Кения – парадный вход Африки. Продолжение.

В I тысячелетии нашей эры на побережье Индийского океана возникла суахилийская цивилизация. Активная торговля с Индией и Аравией привела к расцвету приморских городов-государств Момбасы, Малинди, Ламу. В 1498 году Васко да Гама открыл для европейцев эту богатую страну. Но португальцы задержались в Кении ненадолго: в конце XVII века они были разгромлены объединенными силами арабов и африканцев после трехлетней осады ими форта Иисуса в Момбасе. Форт сохранился и открыт для посетителей. По сей день средневековый облик суахилийского города имеет расположенный на острове город Ламу с его старинными особняками, мечетями и узкими улочками. До сих пор на побережье живут потомки арабов и персов. Они составляют 8 процентов населения страны и исповедуют ислам. (А еще на самом деле для путешественников будет большая удача, если удастся найти хорошего русскоговорящего гида по Кении. Хотя даже немалой удачей будет просто найти хорошего гида не только для путешествий по Кении, а скажем по Ирландии (хотя такого гида насчет Ирландии таки можно найти на сайте https://www.findguide.org/guides/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F) или еще какой-нибудь другой стране. Но вернемся к Кении).

В центральных районах страны, куда путешественников может привлечь сафари, живут языческие, не принимающие цивилизации племена — масаи.

Масаи, а также их ближайшие родственники племена сумбуру и туркана — такая же визитная карточка Кении, как и дикие животные. Это гордое и воинственное племя кочевников-скотоводов, в древности пришедшее в Кению с верховьев Нила, живет как бы в своем собственном времени. Они прекрасно осведомлены об окружающей их цивилизации, но не хотят смешиваться с ней, ведя туже жизнь, что и тысячелетие назад, — пасут скот, питаются мясом и молоком с кровью, кочуют в поисках лучших пастбищ.

Живут масаи в не высоких хижинах, сплетенных из прутьев и обмазанных навозом. Вползти внутрь можно лишь на четвереньках. В хижинах находится место и очагу, и скоту, и всей семье, поэтому воняет в них ужасно. Как и в древние времена, юноша масай становится мужчиной, лишь убив льва копьем. «Как же вы умудряетесь это делать, ведь львов запрещено убивать по закону?» — спросил я одного масая, который уверял, что он настояли мужик. Его ответ в вольном переводе был краток и прост: «Хочешь жить — умей вертеться!»

Масаи, живущие рядом с национальными парками, давно научились зарабатывать на туристах. Попробуй сфотографировать кого-нибудь из них бесплатно — тут же получишь камнем в голову, а то и копьем проткнут.

Меньше чем за 2 доллара сниматься они не будут. Если хотите осмотреть деревню (обязательная программа — женский вокальный ансамбль, обход деревни, посещение хижины, торговля сувенирами местного изготовления), платите по 10 долларов с носа. Что удивило — за оградой почти каждой деревни стоит школа, которую должны посещать не менее трех раз в неделю все дети от 7 до 12 лет. Ходят они туда в школьной форме и с ранцами. Придя же с занятий в свою хижину, разоблачаются и далее одеждой себя не обременяют.

Последний, шестой день моего сафари начинался с серенького дождливого утра. Мы с пилотом-воздуоплавателем Джимом Хэллом сидели в центре парка Масаи Мара с бокалами шампанского в руках. Несколько минут назад мы опустились на огромном воздушном шаре неподалеку от нашего отеля. Джим посадил корзину так тихо и осторожно, как будто опустил ноги с кровати в домашние тапочки. Кратер Агого-Нгоро был скрыт туманом, под ногами снова была твердая земля, покрытая зеленой травой, слоны не наблюдались.

Мы говорили и я рассказывал о том, как перепугался, стоя на балконе номера в отеле Treetops, того самого номера, в котором 6 февраля 1952 года ночевали английская принцесса Елизавета со своим мужем герцогом Эдинбургским, приехавшие поохотиться на львов. В ту ночь умер английский король Георг VI, и принцесса стала королевой. Тогда весь отель целиком располагался на ветвях высокого дерева и состоял из четырех комнат — трех для гостей и одной для обслуживания и приема пищи. Сейчас он разросся до семидесяти номеров, стоящих на бревенчатых сваях, о которые слоны трутся спинами, сотрясая стены.

Именно сюда, в самое романтическое место в Восточной Африке, туристы приезжают только на одну ночь, чтобы послушать звуки ночной саванны и увидеть стада слонов, буйволов и носорогов, приходящих на водопой. Так вот, когда я, затаив дыхание, смотрел на слонов, проходящих под моим балконом, откуда-то сверху на меня свалился здоровенный бабуин. Он ударил меня по голове и кубарем скатился вниз. А через день на чудном озере Найваша наша лодка чудом не перевернулась, налетев на всплывающего бегемота. Кто больше испугался — мы или бегемот, сказать трудно.

А еще я вспоминал восторг, который охватил меня в корзине воздушного шара. Шар в полной тишине парил над Африкой, а она простиралась подо мной — таинственная и загадочная.

Именно здесь, в Кении, ученые нашли следы предка современного человека, которым 3 миллиона 600 тысяч лет, — самые древние на земле. Может быть, здесь был рай, а следы эти — Адама и Евы?

Автор: Константин Кокошкин.