Путешествие в Гамбию

Знакомым, которым я сообщал о том, что намереваюсь провести отпуск в Гамбии, начинали выражать сомнение по поводу моего психического здоровья. Гамбия? Где это? В западной Африке? Но Боже мой, что же там делать? Я объяснял знакомым, что хочу отдохнуть на море, но так, чтобы не пришлось делить досуг с русскими бандитами, чтобы это было экзотическое место, но все же не совсем банальное, как какие-нибудь Канары. Да и потом Гамбия — это модный курорт.

— Модный?
— Модный. По крайней мере, в Англии, — подтверждаю я, демонстрируя стопку журналов, рекламирующих отдых с компанией Gambia Experience.

Действительно, англичанам желание поехать в Гамбию, бывшую еще 30 лет назад колонией Соединенного Королевства и сегодня остающуюся членом Британского Содружества, вряд ли покажется эксцентричным. Да и самолеты в эту одну из самых маленьких африканских стран, в буквальном смысле вклинившуюся во франкоязычный Сенегал, летают только из Лондона. В последние годы, правда, на гамбийских пляжах англичан потеснили немцы и шведы.

Гамбия — крошечная страна, чуть ли не единственная статья национального дохода — туризм, что в целом для Африки редкость. Комплексы, построенные для иностранцев, в общем отвечают всем требованиям комфорта. Отели, супермаркеты, рестораны — ничуть не хуже, чем на любом из средиземноморских курортов. Ну и пляж, конечно, идеальный. И колибри порхают.

УТЮГИ В КРОСОВКАХ

Вход местным жителям в туристическое гетто воспрещен — лишний шаг, и от ствола неприметной пальмы отделяется охранник, делает страшные глаза. Всеобщий интерес к туристам — палка о двух концах. Источник вечного раздражение — необходимость постоянно общаться с местными жителями, точнее, особой их категорией: опекающими туристов пляжными мальчиками, в Советском Союзе таких называли утюгами. Туристы не просто источник их благосостояния, утюги живут с иностранцами в сложном симбиозе, могут объясниться на всех языках, ответить на любой вопрос, что угодно показать и отвезти на машине. Они встречают тебя, когда ты выходишь из автобуса, и опекают до дня твоего отъезда. Ты их, может быть, не замечаешь, но они с первого дня знают о тебе все. Откуда ты приехал, скуп ты или щедр, любишь пляж или прогулки, в какие рестораны ходишь и что покупаешь в супермаркете.

В тридцатиградусную жару утюги вышагивают по песку в зимних кроссовках — у кого больше наворотов, тот и круче. Может быть, боятся змей? Нет, никаких пресмыкающихся поблизости нет. Просто мода. Требует жертв.

Хочешь ты или нет, не проходит и десяти минут, чтобы кто-нибудь не подошел к тебе и не предложил услуги гида, не попытался продать тебе амулет от дурного глаза или открытку с пальмой. Бесконечные расспросы, каждый хочет подружиться. «Давно ли вы приехали? Из какой страны? А надолго ли? И как вам Гамбия? А на рынке вы уже были?» — на эти вопросы приходится отвечать каждый день десятки раз.

В ШКОЛАХ ГАМБИИ ТОЛЬКО ТРИ ПРЕДМЕТА
Столица страны — Банджул, крошечный городок по западным меркам. Но ведь и все население Гамбии — полмиллиона человек. Центр города — рынок. Пряности, ткани, машины, орехи, магнитофоны, косметика, статуэтки из слоновой кости. Как и на любом рынке в мире, продавец заламывает чудовищную цену, и если ты уходишь, или даже покупаешь товар, не поторговавшись, искренне обижается.

Шикарнее всего выглядят фотомастерские. Гамбийцы обожают фотографироваться. Многим кажется, что собственная фотография, пусть даже и приклеенная на обычный кусок картона, повышает социальный статус ее обладателя. Даже нищие, выпрашивающие милостыню, демонстрируют самодельные удостоверения с фотографиями.

По улице колонной движутся студенты местного университета. У каждого в руках трогательное учебное пособие: деревянное изображение птицы. Или деревянная же рыба на палочке. Изучают природу. В школе всего три предмета — английский язык, сельское хозяйство и наука. Плюс необязательные занятия по религии.

ИСЛАМ ИЛИ КАСТРЮЛЯ

Муэдзин созывает правоверных на молитву — деревянные мечети кажутся игрушечными. Ислам пришел в языческую Ганскую империю, частью которой была нынешняя Гамбия, еще пять столетий назад. Мелкий уличный торговец вдруг забывает о своем товаре — лаке для ногтей и дезодорантах сомнительного происхождения — и тут же в пыли у лотка опускается на колени: время совершить намаз.

Ислам здесь нисколько не агрессивен. Всюду афиши, извещающие о выступлении миссионеров, лекциях разного рода сектантов. Послушать проповедника приходят как на рок-концерт. Если говорит убедительно, да еще и раздает подарки, обращаются в ту веру, которую он расхваливает. Потом, с приездом следующего, можно вновь поменять конфессию. Почему бы и нет? Хоть какое-то развлечение.

Как бы ни называли себя гамбийцы, все равно в душе, кажется, все остаются язычниками. В одной из деревень к северу от столицы я познакомился с совершенно ошеломительным культом. В середине 19-го века здесь в саванне была обнаружена большая железная кастрюля. Можно предположить, что ее попросту забыли или бросили английские колонизаторы. Однако местные жители решили, что скромный предмет утвари имеет внеземное происхождение. Согласно легенде кастрюлей управляют злые духи, и каждый год по их воле она поворачивается на месте. Кастрюлю задабривают, чтобы не гневалась, приносят ей цветы и фрукты.

ТЕЛЕФАКС НА ПАЛЬЦЕ

Столица поражает бедностью, не аграрная часть страны, впрочем, живет в еще большей нищете. Нищета, правда, в этом случае недостаточно емкое слово. Представьте себе крошечные хижины с кровлей из пальмовых листьев. Ни электричества, ни воды, ни газа. Ничего. Единственная и несколько абсурдная примета прогресса — едва ли не в каждой деревне стараниями фирмы «Гамбтелеком» установлен телефакс — об этом торжественно извещают рекламные щиты.

Есть и небольшой район, где живут зажиточные люди, так и хочется назвать их «новыми гамбийцами». Главный символ достатка — сателлитная антенна на крыше, у кого больше, тот и богаче.

Две местные газеты, выходящие на английском языке, похожи на ротапринтные полуподпольные издания эпохи ранней перестройки. Впрочем, из газеты можно почерпнуть немало полезной информации.

22 июля 1994 года в Гамбии произошел военный переворот, Доктор Джавара, бывший бессменным президентом страны с 1965 года, когда она получила независимость, бежал, а президентское кресло занял его бывший телохранитель капитан Джамлех. Переворот был бескровным, но на экономике Гамбии он отразился катастрофическим образом. Западные страны отказались признать диктаторский режим, поток туристов оскудел, и тысячи гамбийцев остались без работы. Лишь в недавнее время фирме Gambia Experience, монополисту на местном туристическом рынке, удалось убедить европейцев, что в Гамбии им ничто не угрожает.

Налицо приметы военного положения. Едва ли не у каждой деревни — блок-пост. Машина останавливается, Салью нажимает на гудок. Наконец из будки вылезает заспанный солдат. Видит туристов, машет рукой — проезжайте. Так почти всегда; порой, несмотря на отчаянные гудки, из будки и вовсе никто не выходит. Но вот на одном из постов стражник проявляет неожиданное рвение.

— Документы есть? — спрашивает у меня.
Прихожу в ужас: — Нет.
— Нет паспорта?
— Увы, — я уже предвкушаю ночь в соломенных застенках.
— И вообще никаких бумаг нет? — продолжает допытываться солдат.
— Нет.
— А ключ от номера в гостинице?
Черт! Я сдал его портье…
— Совсем ничего нет? — недоумевает солдат, — Ну что ж, ладно, тогда проезжайте.

Улыбается приветливо.
— Кого они ищут? – спрашиваю Салью, когда мы благополучно минуем очередной блок-пост.
— Ну, там всякие подрывные элементы, партизаны, — неохотно объясняет он, — А вообще — не кого, а что. Вдруг мы дрова везем?
— Дрова?
— Ну да. Видите, вот всюду плакаты: «Берегите лес». Правительство борется за то, чтобы никто не вырубал деревья.

Оказывается, военные власти установили строжайшие ограничения на вырубку леса. На пальмовые листья для кровли тоже есть лимит. И рацион бензина ограничен.

Продолжение рассказа о путешествии в Гамбию читайте в следующей статье.

Автор: Дмитрий Волчек.

P. S. И все таки несмотря ни на что гостиничный сервис в Гамбии вполне себе приличный, пожалуй отели Гамбии могут сравнится по сервису с лучшими российскими отелями, такими как отель Камея в Санкт-Петербурге — https://www.cameohotel.ru/