Жаркий снег Килиманджаро

Настоящая Африка уходит. Еще пять, десять лет, и Африка цивилизуется, начнет жить по европейским стандартам и скорее всего, поскучнеет. Но пока еще можно приехать в Танзанию и увидеть, как горят глаза леопарда во тьме тропического леса. Еще есть время…

ВОЗДУХ КИЛИМАНДЖАРО

Каждый день десятки туристов стремятся покорить высочайшую вершину Африки. Немцы, французы, чехи, австралийцы, американцы… Они платят большие деньги и приезжают в Танзанию с вполне определенной целью — пройти пять дней по горному маршруту и подняться на 5895-метровую отметку. На свете великое множество гор, залезать на которые разрешают совершенно бесплатно. Не меньше полусотни гор, таких же высоких. А уж сложнее Килиманджаро — тысячи. Все так. Вот только по количеству восхождений Килиманджаро на первом месте. Дело в том, что в отличие от Монблана на Килиманджаро не бывает лавин. Там нет бездонных ледниковых трещин Эльбруса, ледопадов Канченджанги, молний Ушбы, смертных морозов Эвереста. На восхождение не надо брать веревки и крючья. При всем при том Килиманджаро — гора сложная, коварная, серьезная и покоряется далеко не всем.

На Килиманджаро человек борется только сам с собой и с высотой. Наша планета на самом деле не идеальный шар, а приплюснутый на полюсах эллипсоид, и вершина самой высокой африканской горы — еще и точка, самая удаленная от центра Земли. Воздуха на вершине очень мало. По мнению специалистов, после 5600-метровой отметки Килиманджаро вполне соответствует любому из семитысячников. Подняться на семитысячник, не имея понятия об альпинистской технике! Вот причина неубывающего людского потока. Идут на Килиманджаро восторженные девицы, накачанные анаболиками парни, домохозяйки, пенсионеры, бывшие альпинисты. Идут трудоголики, уставшие от постоянных стрессов на работе, прокуренные алкоголики, спортсмены, инвалиды. Всем интересно — смогут или нет, остались ли силы, и были ли они вообще. У каждого своя судьба, свой старт, своя причина идти на гору. И только пятая часть всех отправившихся в путь добирается до вершины.

На входе в Национальный парк Килиманджаро на деревянном щите перечислены многочисленные «нельзя». Нельзя идти в гору с сердечными заболеваниями, нездоровыми печенью и почками, с отклонениями в работе головного мозга… Но кто до конца дочитывает эту бодягу?! Ни один из туристов, покупающих тур на Килиманджаро, не удосуживается сделать даже кардиограмму. Вперед! Путь длинный, в дороге разберемся.

ГЛАЗА ЛЕОПАРДА

Восхождение начинается от ворот Марангу Национального парка, с высоты 1700 метров. Вход на Килиманджаро стоит 310 долларов, обслуживание в пути и на приютах — еще 300. Но обыкновенно туристы пользуются услугами турфирм — получается дешевле, за ту же цену еще и обеспечивается трансфер из гостиницы и аэропорта. Мы записываем наши данные в книгу восходителей. Наша группа состоит из оператора и фотографа биатлониста Владимира Иванова, 49 лет; одного из руководителей принимающей фирмы «Аэро-Шах-Тур» Владимира Голубева, 46 лет; и автора этой статьи, 37 лет.

Владимир Голубев давно живет в Танзании, на вершине был уже трижды и по этой причине весьма уважаем и освобожден от платы за вход. Наши рюкзаки попеременно будут нести шесть носильщиков, а сопровождать группу — старший гид Тобиас. Мы знакомимся с носильщиками и сразу успокаиваем их по поводу чаевых: ребята, мы порядки знаем, обещаем в конце пути сотню долларов. Носильщики веселеют, забирают большие рюкзаки — и уходят на маршрут. Тобиас остается с нами. Весь путь, что бы ни случилось и с какой бы скоростью мы ни шли, он будет рядом или чуть позади.

Земли района Килиманджаро и сама гора принадлежат племени чага — одному из самых зажиточных и влиятельных в Танзании. Носильщики и гиды принадлежат к этому племени и часть чаевых отчисляют своим вождям. Горцы вместе с правительственными спецслужбами отвечают за безопасность туристов и следят за сохранностью парка. Чага знают всех, кто ходит в горах, и справедливо гордятся тем, что на маршруте исключены грабежи и воровство, а возвращение забытой вещи — обычная процедура.

Продолжительность жизни чага очень высока. В отличие от прочих африканцев горцы в 50-60 лет выглядят на сорок. Проводник Ливингстона (английского путешественника 19-го века первого пересекшего Африку) и первовосходителя Килиманджаро Миллера Иоханне Лауо умер в возрасте 132 лет! Кстати, Лауо — прапрапрадедушка нашего Тобиаса. Однако самому Тобиасу вряд ли суждено дожить до ста лет. Работа проводника тяжела — три-четыре восхождения в месяц. В результате за последние несколько лет умерло двадцать проводников, и сорокалетний Тобиас считается стариком. Однако сам Тобиас не жалеет, что шесть лет назад бросил работу таксиста в Моши и пошел на трехмесячные курсы проводников. Зарплата приличная, жена и трое детей обеспечены, туристы — люди интересные, с некоторыми в дороге сдружишься, — в гости приглашают. Не так давно Тобиас побывал в Швеции.

Мы входим в тропический лес. Деревья переплетены лианами, колючие кустарники образуют вдоль тропы сплошную стену. За плечами рюкзачок с пятью бутылками воды и выданным на дорогу сухим пайком. Пока жарко, и мы идем в шортах и майках. До первого приюта Мандара-хат три-четыре часа пути, пройти надо километров десять и подняться на километр по вертикали. Наш маршрут — самый массовый, проводники называют его «кока-кола». Здесь нагрузки начинаются постепенно, и два дня почти никто не испытывает трудностей. Есть еще маршрут «виски» — гора берется за три дня, а также маршрут шестой категории сложности, его в свое время прошел знаменитый альпинист Месснер.

Мы слышим от Тобиаса совет, который станет привычным: «поли-поли». На суахили это означает что-то вроде нашего «тише едешь…». Высота набирается незаметно, и идти надо как можно медленнее. Чуть на подъем — и «поли-поли», пульс надо держать — не больше 120 ударов в минуту, иначе есть шанс быстро подхватить «горняшку».

Земли вокруг горы плодородные, и район заселен очень плотно. Национальный парк Килиманджаро — последнее убежище окрестных зверей, и потому их здесь много.

Продирается сквозь заросли бородавочник, шелестят листьями бело-черные колобусы -самые красивые и спокойные из обезьян, выбегает на тропу мангуста, кто-то невидимый плачет, кто-то хохочет и урчит.

Мандара-хат — группа домиков с островерхими крышами и большой двухэтажной столовой. В каждом домике четыре койки с хорошими чистыми матрасами. Свет — только от солнечных батарей, поэтому подзарядить аккумуляторы нельзя по всему маршруту, и любители видеосъемок запасаются аккумуляторами и батареями на все пять дней пути. В Мандара-хат нас уже ждут носильщики. Они приготовили чай и спрашивают, можно ли часа через два подать ужин. Меню разнообразное, на наш выбор: жареное мясо, бекон, яичница, протертый острый суп, жареные овощи, картошка. Пока готовится ужин, идем посмотреть расположенный неподалеку небольшой кратер. С кромки вулкана открывается вид на поля Кении. Там, внизу, — кофейные плантации, поля колючей агавы-сизаля, ядовитой ромашки-пиретрума и ананасов. Над пропастью парят орлы, над орлами — марабу.

Марабу красивая птица и в воздухе напоминает птеродактиля. Но душа у нее мусорная, птица питается падалью. Мы видели марабу на помойках Моши. Местные жители не любят марабу, считают, что она может убить ребенка.

Возвращаемся в лагерь и в столовой обсуждаем с соседями подробности первого перехода. В нашем потоке на гору идут сорок туристов. Самая многочисленная группа — чехи, их двенадцать. Все веселы, и пока еще никто не устал. Туристы пьют привезенные из дому сливовицу, джин, виски, а также пиво, купленное в ларьке «Карибу-Мандара». Брать на гору спиртные напитки запрещено, но запрет можно легко обойти — посулить чаевые, пригласить на выпивку гида или просто тщательно упаковать бутылки. Мы приглашаем к себе в домик Тобиаса и слушаем его страшные истории про леопардов, рыскающих в темноте по лагерю в поисках съестных огрызков.

Ночью мне что-то не спится. Я беру бинокль и выхожу наружу — хочу разыскать Южный Крест. Поперек небосвода пролег Млечный Путь. Ковш Большой Медведицы опрокинут, а сбоку — вот он, тот самый Южный Крест. Падают звезды, чертятся по небу спутники… Я опускаю бинокль — и близко вижу два желтых глаза. Верещат цикады, ухает то ли птица, то ли зверь, а в волосах у меня запутывается ночная бабочка — мохнатый бражник. Через пять секунд я уже лежу в спальном мешке. Бинокль так и остался валяться на пороге.

Продолжение рассказа о восхождении на Килиманджаро читайте в следующей статье.

Автор: Ариф Алиев..

P. S. Надеемся что наша статья вдохновила и вас когда-нибудь совершить подобное удивительно восхождение на высочайшую гору Африки – Килиманджаро. Но к таком походу разумеется следует хорошенько подготовится. Для этого можно попробовать походить более легкие маршруты по Крыму или по Карпатским горам.