Национальные парки Танзании

Слон

На следующий день мы покидаем гостеприимный Mountain inn и отправляемся в поездку по национальным паркам. От Аруши часа полтора мы едем по шоссе, но потом начинается ухабистая грунтовка. Вообще-то в Танзании строятся отличные дороги, но часа за три пути до основных парков строительство прекращено. Причины две. Во-первых, иностранцев привлекает в Танзанию возможность увидеть настоящую Африку, основным атрибутом которой в их представлении являются стада диких зверей и отсутствие асфальта, по крайней мере, в джунглях и саванне. Во-вторых, считается, что если проложить дорогу, то тут же по обочинам возникнут поселения, и звери уйдут куда подальше. Обе причины далеко не бесспорны, но как бы то ни было, мы натираем спины бархатными чехлами «Лендро-вера» знаменитой в Танзании фирмы Equatorial safaris, глотаем изрядные порции тончайшей красной пыли и мечтаем быстрее добраться до Нгоронгоро.

Но вот наконец и окоем знаменитого кратера. На 500-метровом обрыве прилепилась фешенебельная «лод-жа» Wild life («Дикая жизнь»). «Лод-жа» — охотничий домик, предназначенный для сафари. По давней традиции так называют все отели, из которых можно увидеть зверей. Для наблюдения за стадами в Нгоронгоро при ресторане Wild life устроен специальный балкон со стационарным биноклем. Мы отдаем наши пропыленные рюкзаки боям, а сами с удовольствием выпиваем по пять стаканов предложенных нам мангового, папайного и ананасового соков.

ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ НА ВЕТКЕ И КОРОЛЕВА НАСЕКОМЫХ В МУРАВЕЙНИКЕ

В самолете пожилые англичане всю дорогу читали две одинаковые толстые книги «Жизнь среди слонов» известных натуралистов Гамильтонов (кстати, в советские времена книга, была переведена на русский). Западные туристы приезжают в Танзанию подготовленными к встрече с дикой природой. Они знают, что хотят увидеть, знают повадки зверья, и, как представляется, именно эти знания позволяют им без скуки часами торчать в джипе у лесного ручейка и ждать появления какого-нибудь редкозуба. Тем временем килограммы пленки тратятся на все, что движется мимо наблюдателей.

Парк Серенгети

Человек воспитанный на Хемингуэе, которого западники не читали, но знают, что кровожадный писатель застрелил 55 львов, и счастье, что в его времена Калашниковы были не в ходу. У Хемингуэя все просто — не струсил и вдарил с винта буйволу в позвоночник, а льву — в левый глаз. Охотник на сафари торопится и не хочет ждать, вглядываться, наблюдать, а хочет ехать, куда не пускают, и выходить из машины, где нельзя. Скучно, звери кажутся неопасными, как в зоопарке. Но это обманчивое впечатление, и во многом оно — от незнания. Как плохо не читать нужных книжек! Вот что читают перед посещением парков западники. Я выписал из книги Гамильтонов всего один абзац о нападении слонов у озера Маньяра.

«Первый удар развернул машину. Слониха выдернула бивни и снова вонзила их в металл. Справа из-за кустов появились другие слонихи со слонятами и тут же ринулись в атаку. К счастью, размеры машины позволяли одновременную атаку всего трех слонов, но и этого хватало с избытком. Машина чуть не перевернулась, но снова встала на колеса. Бивни появлялись и исчезали с ужасающей быстротой. Мощный рев сотрясал, воздух, со скрежетом рвался металл. Вдруг в проеме дверцы показался огромный карий глаз, оправленный в шершавую кожу с длинными ресницами. Он принадлежал слонихе, которая пыталась головой продавить крышу кабины. Крыша затрещала и сильно просела».

Слоны

Лет десять назад джипы с туристами сопровождал вооруженный охранник. Но сейчас эта мера безопасности отменена — от нападений оберегает опыт проводников и шоферов и запрет отъезжать в сторону от маршрута. Проводники знают, что вблизи носорога с детенышем нельзя шуметь, а площадка возле прудика с бегемотами безопасна, и на ней можно поразмять ноги. Я заметил, что во время сафари проводник и шофер не расслабляются, вертят головами и тихо переговариваются. Вон — леопарды, они на солнце смирные, «Лендровер» останавливается. Жираф подходит вплотную к машине — можно высунуться и сделать крупные планы. А вот стадо слонов мирно пожевало траву и скрывается в лесу. Проводник и шофер настороже: слоны передвигаются по лесу бесшумно и никогда — по прямой, могут неожиданно выскочить совсем близко…

Жираф

Но обошлось. Слоны возвращаются из леса на прежнюю полянку. Следом за ними вылетают птицы-чистильщики. Птицы копаются в слоновьих шкурах и выковыривают насекомых. Любопытно! Но тут мы увидели то, о чем не прочтешь ни в одной книжке. Оказывается, слоны занимаются сексом не только для продолжения рода, как все прочие животные, а и для удовольствия. У слонов существует оральный секс! Каким образом, вы спросите? При помощи хобота, конечно!

Слоны

Едем мимо журавлей: стерхов из нашей Красной книги, мимо антилоп гну, антилоп Томпсона и самых маленьких — дик-диков. Много попадается страусов и зебр. Проводник показывает рукой на одинокое дерево возле овражка. На ветке лежит лев! Мы орем, но лев не шевелится и даже хвостом не ведет, он отдыхает — скоро время охотиться. Лучшее место для съемок охотящегося льва — кратер Нгоронгоро. Вопреки общему заблуждению лев охотится не ночью, а в сумерках. В тропиках темнеет быстро, только что любовался закатом — и вдруг тьма кромешная. Нгоронгоро же место уникальное, здесь сумерки растянуты во времени. И именно здесь американским фотографом-любителем был снят кадр, принесший ему больше двадцати тысяч долларов: львица перебивает позвоночник буйволу. Возможным последователям удачливого фотографа напомним: в национальных парках Танзании погибли не меньше десяти фотографов, которые подобрались к объекту съемки слишком близко…

Лев

Ночь мы провели в лодже Lake Manyara. Часов в шесть утра я вышел на балкон и посмотрел на озеро и затянутый туманом тропический лес. А внизу, прямо на газоне у отеля… мирно сидели штук пятнадцать бабуинов. Глаза у них были жалостливые, и я кинул им красный банан. Что тут началось! Прежде мирные и умные на вид бабуины возопили по-звериному и устроили безобразную драку, разбудив всех без исключения постояльцев отеля. Мне стало стыдно за свою выходку, я решил срочно успокоить бабуинов — и кинул им второй банан. Тотчас из кустов выбежали еще с полсотни бабуинов. Взрослые устроили настоящий кулачный бой стенка на стенку, а малышня полезла ко мне на балкон. Я срочно отступил в номер, задернул шторы и затаился. Между тем драка на улице продолжалась, и персонал отеля заметался по коридорам, предпринимая некие суматошные действия для успокоения бабуинов…

бабуины

За завтраком администратор объяснил утреннее нападение обезьян на отель необычайной засухой и полным отсутствием дождя в последние два месяца. Я не стал его разубеждать, но про себя решил никогда больше не бросать бабуинам красные бананы.

Автор: Ариф Алиев.

P. S. Также очень интересный рассказ о путешествии в Танзанию и соседнюю с ней Кению читайте на сайте http://po-miru.com/mir/afrika/keniya/putevoy-otchyot-norvegiya-keniya/otkryitie-afrikanskogo-kontinenta/


Posted in Животный мир, Путешествия по Африке by with no comments yet.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Яндекс.Метрика