Хто такі бедуїни?

Сталося це відразу, відразу після прибуття нашої журналістської групи в найбільший туристичний центр Єгипту Хургаду. «Поїдете на пустельне сафарі?» – Запитала екскурсовод Таня. Ще б! Про що розмова? І вже гурчать моторами загнуздані по-похідному джипи – цілий караван, і розсідається в них веселий, різномовний натовп: росіяни, французи, італійці. «Тримайтеся, – попереджає Таня наш екіпаж, – вам дістався лихий водій». І понеслися.

100 кілометрів на годину по піску зовсім не те ж саме, що по хорошому шосе. Та лихий водій знай собі обачливо кидає машину то вліво, то вправо. Єдина серед безмежного простору гірка, звичайно ж, наша. Завмерши від жаху, всі покірно чекають, поки потужна машина видереться нагору, щоб з криком відчаю спрямуватися разом з нею в безодню.

«Наступним номером нашої програми – міраж», – оголошує Таня. Міраж за замовленням? Бідна пустеля! Невже її приручили до такої міри? Розминаючи кінцівки, всі вийшли з джипів і стали озиратися. І нічого. «Ви, напевно, хочете побачити казкове місто, – засміялася Таня, – або величезну пляшку з «пепсі». А що головне в пустелі? Правильно, вода.

Так от, якщо довго дивитися вдалину, на гори, а потім опустити очі туди, де скелі змикаються з піском, можна помітити невелике озеро».

Ми дружно витріщилися у вказаному напрямку і – як планувалося – побачили нарешті те саме озеро. Коли влітку, у спеку, їдеш дорогою, часто спостерігаєш такий же ефект «мокрого асфальту». Ти наближаєшся – калюжа віддаляється або зникає зовсім. Загалом, можу констатувати: на задоволеного життям подорожнього, за яким по пустелі тягнеться завантажений прохолодними напоями джип, міраж не здатний справити належного враження.

Ще 10 хвилин їзди – і ми в гостях у бедуїнів.

Бедуїни – це кочові африканські племена. Як цигани, з тією лише різницею, що ситому роздоллю європейських столиць бедуїни воліють горду самотність в пустелі. Найбезглуздіше питання: навіщо вони кочують? І найдостойніша відповідь: тому що їм так подобається. Вони нікуди не поспішають, не відають мирської суєти і живуть вічно (або принаймні 90 років). Бедуїни набагато більш завзяті мусульмани, ніж інші, осілі, араби. У пустелі вони відчувають себе ближче до Аллаха і дуже цінують цю свою богообраність. А воду знаходять, орієнтуючись на поведінку птахів і верблюдів.

Прекрасно розбираються в цілющих властивостях кожного випадкового корінця або «верблюжої колючки», вміють ловити газелей і буквально «з нічого» пекти коржі. Але цивілізація вже добралася і до вільних мандрівників. Всіх їх переписали, задокументували, змушують служити в армії. З’явилися цілі села – страшно сказати – осілих бедуїнів. Ось у таке-то село, числом в 40-45 жителів, нас і привезли. Прямо в гості до «шейху району», що співпрацює з владою і живе в основному доходами з туризму.

Шейх казково багатий: у нього цілих п’ять верблюдів і автомобіль «Нива». І хоча шейх виявився якимось надто сучасним (у нього навіть дружина тільки одна, і не тому, що мало грошей, а тому що однолюб), екскурсія по селу вийшла дуже пізнавальною.

Кам’яний будинок – тільки у шейха – сарайчик, за нашими уявленнями. Решта житла з картону та інших відходів турбізнесу. Ось так – з борошна та води – печуть коржі, можна спробувати, так – нанизують намистини для прикрас, можна купити. Там – голубник (голуби – улюблені ласощі бедуїнів), тут – загончик з двома газелями. Далі «ботанічний сад» – якщо вже є водне джерело, потрібно садити кактуси і пальми.

І на завершення екскурсії – катання на верблюдах. Я довго вибирала собі «корабель пустелі», щоб був менший на зріст – страшно адже відразу опинитися на двометровій висоті, а раптом «понесе»? І вибрала. Але на додачу до нього додавався погонич років чотирьох від роду. Погонича-то я не помітила, а потім було вже пізно. Кривляючись і підстрибуючи, як будь-яка нормальна дитина, маленький бедуїнчик щохвилини смикав поводи «мого» верблюда, а мені залишалося тільки сподіватися на те, що розумна тварина сама знає, як поводитися.

Вечір в пустелі, коли червоне сонце, слухняно вписуючись в твою програму, вмощується саме на ту скелю, де його найзручніше сфотографувати, гідний окремої книги. Ні довгих сутінків, ні розсіяних променів, ні напівтонів – тільки що був день, і відразу ніч. Причому «біла ніч», майже як на Півночі. Просто місячне світло відбивається не від снігу, а від піску. А зірок на небі – цілий астрономічний атлас.

Потягнуло смачним димком з бедуїнського села – на багатті дійшли до кондиції міські кури, яких всю дорогу тягнув за нами джип-трудяга. Нарізані салати, очищені фрукти, готові гарячі коржики. Розкладені подушки на дерев’яних настилах – ніяких столів, звичайно, не годиться. Зате є серветки і одноразові тарілки, так що санітарно-гігієнічних проблем теж не виникає. Тут же, біля «роздачі», крутиться нахабний, відгодований приїжджими бедуїнський кіт – рудий і вусатий. Простягнув лапу до найближчої тарілки і – хвать з неї курячу ногу! Навіть тікати полінувався, прекрасно знає, що, поки він під захистом туристів, покарання не буде.

Втомлені і злегка розморені після застілля все повільно бредуть до джипів. Задоволені тим, що їх нарешті залишають у спокої, бедуїни дістають свої музичні інструменти – якісь дудочки і стучалки типу бубнів – і натхненно виконують тужливу прощальну пісню. «Спасибі вам, – коментує Таня, що ви скрасили нашу самотність». Їхати не хочеться. Не дарма ж гіди постійно розповідають про одну європейську туристку, яка так надихнулася простим і здоровим життям бедуїнів, що попросилася до них. На час. Два тижні її, здіймаючу руки до неба, ще зустрічали в поселенні наступні групи. А потім вона пропала. «Її прийняла пустеля», – сказав шейх, поклавши тим самим початок красивій легенді.

Нас теж прийняла пустеля. І нехай все виглядало дещо театрально, але пісок і скелі, чесне слово, були справжніми. Так добрий, могутній велетень може приголубити, а може, граючи, продемонструвати свою силу. І тоді ласкаве сонце пропале все живе наскрізь, а колючий вітер висушить останки нещасного мандрівника. Ми не порушували законів пустелі, і вона відпустила нас з миром.

Автор: Олена Саліна.