Жаркий сніг Кіліманджаро. Продовження.

Після сніданку о 8 ранку виходимо з Мандара-хат. Шорти ми змінили на щільні спортивні штани, майки – на сорочки з довгим рукавом і на останню ділянку сьогоднішнього шляху беремо вітровки. Нас проводжає зграя колобусів. Вони трясуть бородами і тихо перемовляються між собою. Стежка ще годину йде по переліску. Обвішані волохатими лишайниками дерева з білою корою і корінням-підпорами змінюються деревовидними, схожими на кедрові деревця, місцевими ялівцями. На повороті відкривається велике згарище. Пожежа трапилася пару місяців тому, але на обпалених деревах вже… встигли розквітнути величезні бузкові квіти. Ось такі пожежі в Африці – трава і чагарники горять, дрібна живність гине, а деревам хоч би що.

На висоті 3000 метрів ліс рідшає, ліани зникають, чагарники поступаються місцем травам. На перевалі вперше бачимо засніжену верхівку Кібо – головної вершини Кіліманджаро. В останні два роки дощів випадає мало, і знаменитої «ромової баби» зараз немає, але все одно гора дуже красива. Видно і згризений конус сестри Кібо – вулкана Мавензі. Для «чайників» підйом на Мавензі неможливий, і нам залишається лише милуватися гострими лавовими уламками і втішати себе, що Мавензі на півкілометра нижче Кібо і лізти на неї немає ніякого сенсу.

Рослинність стає біднішою. І раптом… В щілинах, за якими з гір збігають струмочки, ростуть дивні трьох-, п’ятиметрові дерева. Ніби як пальма, а нагорі – пучок зеленого листя. Тобіас каже, що це дерево – вмістилище духів померлих предків. Підходимо ближче. Виявляється, «ствол» складається з засохлого листя. З енциклопедії вдалося з’ясувати, що це зовсім не дерево, а сененціо, крестовник – трава, родич всім відомої декоративної «капустки», яку у нас люблять саджати на кладовищах. Інша таємнича рослина – лобелія, величезна колюча кукурудза з листям від ананаса.

Кіліманджаро – священна гора. Ще років п’ятдесят тому на її схилах існували язичницькі капища, суміщені з печерами-катакомбами, в яких чага ховали померлих. Зараз капища знищені, а печери, за чутками, зрідка використовуються. Через шість годин шляху раптово розвіявся туман, показуються будиночки Хоромбо-хат. Ми – на висоті 3700 метрів, позаду ще 16 кілометрів шляху. Починає боліти голова. Туристи принишкли і не веселяться, а деяких долає нудота. По табору снує безліч лемінгів, але на них ніхто не звертає уваги.

Ближче до ночі з обриву відкривається вид на місто Арушу – великий адміністративний центр Танзанії і … географічний центр Африки. В Аруші є невелика площа зі стелою, на якій показано, як саме обчислювався центр Африки. Ми в центрі Африки! Але в це віриться насилу. Вночі в Хоромбо по-справжньому холодно.

ОСТАННЯ ВОДА

О восьмій ранку ми знову в дорозі. Сніданок не з’їдений – немає апетиту. Що ж, носіям більше дістанеться. За місцевими звичаями гіди і носильники для себе їжу не беруть. Тягти їжу ще й для себе – занадто велика розкіш. Та й досвід показує: після Хоромбо починає мутити, і більшість туристів голодує, обходячись вітамінами.

До притулку Кібо вирушили тридцять п’ять чоловік, п’ятеро повернули вниз. Серед втомлених – дві дівчини з Англії. Ще вчора вони весело балакали з гідом на суахілі… Гірська хвороба за симптомами схожа на морську, але набагато небезпечніше. Вона може початися десь з позначки в 2700. Але зазвичай наздоганяє після 3500.

Через нестачу кисню організму потрібно швидше переганяти кров. У здорової людини нестача кисню компенсується почастішанням дихання, збільшенням в крові гемоглобіну. Щоб зменшити потребу в кисні, можна лягти і лежати. Але ось невдача – ми повинні йти на вершину. І немає у нас необхідної тритижневої акліматизації. Йдемо «полі-полі», але все одно швидко.

На дорозі від Хоромбо до Кібо у більшості сходжувачів проявляються симптоми «горняшки»: задишка, серцебиття, шум у вухах, сильний головний біль, слабкість, порушення гостроти зору. Одна з крайніх стадій хвороби – людина бачить себе як би з боку.

Дорога від Хоромбо – це пустеля, вкрита шматками лави, вулканічними бомбами і засипана попелом. Трави немає, з рослинності залишилися лише бурі лишайники на валунах. Лишайник розміром в 10 сантиметрів зростає тут не менше 100 років.

На півдорозі, у болотистого струмочка зустрічається покажчик: «Остання вода». У Мандара є душ, в Хоромбо – зручний рукомийник. А в Кібо вже не вмиваються … 4300! Починається сильний вітер. Надягаємо куртки і капюшони.

Останні метри до Кібо-хат даються важко. Ще трохи – і ми опиняємося біля входу в розділений на кілька загальних кімнат барак. Висота 4700!

СНІГОВІ ЛЮДИ

В кімнату набивається чоловік десять. Ліжка двоярусні, поділ на чоловіків-жінок не дотримується, не до того. Швидше хочеться залізти в спальний мішок – до підйому залишилося чотири години, о першій ночі виходимо на штурм Кіліманджаро. Я забираюся в мішок, але ніяк не можу зігрітися. Накриваюся пледом, курткою – все марно, мене колотить лихоманка. Температура під 40, і я не самотній у стражданнях. Ще десять-дванадцять чоловік стукають зубами. Я п’ю аспірин, але температура не падає, і, головне, ніяк не вдається заснути. До підйому 3 години. Тобіас приносить гарячий чай і заспокоює: лежи, відпочивай, твоє сходження скінчилося. Чому, хіба не можна полежати день в Кібо і йти наступної ночі? Відповідь негативна – не можна, графік, підтискають інші групи, потік не можна зупинити навіть за гроші.

Близько одинадцятої забуваюся в маревному сні. У дванадцять – підйом. Провідники розносять чай, і туристи починають збиратися. Повністю напинають на себе одяг, який є в рюкзаках, і міняють легкі кросівки на гірські черевики. Збираються не всі, дехто залишається лежати.

Мене все ще б’є лихоманка. Випиваю пару чашок чаю і змушую себе з’їсти пачку захопленого з собою турецького лукума з фісташками. Потім п’ю вітаміни і – знову аспірин. Пішли!

Виходимо з барака. Морозно, але не дуже, градусів 8-10. Попереду вже миготять ліхтарики – перші групи полізли по крутому схилу. Тобіас задає темп. Тепер не можна «полі-полі», йти треба швидко, щоб до світанку встигнути на Гіллманс-пойнт (5685), а далі як пощастить – звідти півтори години до Ухуру-пік (5895).

Йти по сипучій вулканічній гальці не дуже важко, але клопітно. Перші 5 годин підйому вдається витримати темп. Чоловік десять йдуть вперед, інші безнадійно відстають і повертають в Кібо. Ще дві години ходу. Хмар немає, починається світанок – і в кривавих променях вимальовуються скельні складки Мавензі. Ще годину. Ми йдемо між валунами. Стає зовсім ясно. Сліпить сонце. Ноги підкошуються.

«Майже біля самої вершини західного піку лежить висохлий мерзлий труп леопарда. Що знадобилося леопардові на такій висоті, ніхто пояснити не може», – писав Хемінгуей в епіграфі оповідання «Сніги Кіліманджаро» наприкінці 30-х років. Питання, що роблять на захмарних висотах ті чи інші тварини, мучить багатьох альпіністів.

О десятій ранку я на вершині. Повітря зовсім немає. Іванов і Голубєв йдуть піднімати прапор. А я вирішую, що справу зроблено, востаннє рахую пульс – і лягаю поспати півгодинки прямо під дерев’яною дошкою із зазначенням підкореного метражу. Здається, нарешті я не відчуваю температури…

Як казав Месснер: «Перемогу і здобич залиш іншим. Втрату і поразка візьми собі». Чому він так казав? Хто знає. Нормальній людині важко зрозуміти альпініста… Подальші події відомі мені зі слів товаришів і провідника, а також згадуються уривчастими нескладними шматками.

Проспав я на вершині рівно шість годин. І спускати мене почали вже в сутінках, коли приспіли наші носильники і Тобіас, який ходив за ними. Евакуація з Кіліманджаро проходила без церемоній: мене просто кидали вниз по крутому схилу – ще більш крутому, ніж той, за яким ми йшли до вершини. Приблизно на висоті 5200 в напівтемряві ми наткнулися на дивне, неймовірне на такій висоті поселення. Люди тут жили у видовбаних валунах, а дверима їм служили обмазані глиною рогожки. Я кажу – люди, хоча бачили ми лише одного старого, який перебирав чотки і молився. Зате через рогожки виразно чувся жвавий гур-гур – в поселенні жили жінки і діти.

Старий поправив на плечах… шкуру леопарда, підвівся і зміцнив камінчиками пластикову каністру, в яку з бурульки капала тала вода. Старий не був чорним, він не був чага. Судячи з всього, Тобіасу, були відомі ці люди, але звернутися до них за допомогою він не міг. Як він пояснив, «сніжні» люди могли здерти з нас занадто багато грошей. Згодом ми намагалися дізнатися хоч що-небудь про «снігових людей» – але толком ніхто нічого не знав або нам просто не захотіли розповідати. Але якщо на 5200 живуть люди, значить, і леопарди сюди могли приходити, покопатися в їстівних недогризках, як вони роблять це на Мандаpa-хат. Досить було спуститься до 4000 метрів – і я прийшов до тями, залишок ночі провів зі своїми рятувальниками в барі готелю Mountain – в Моши. З ранку на вході Марангу видали сертифікати про успішне підкорення Кіліманджаро. І, задоволені, ми не звернули уваги на телевізійну групу, метання від будиночка адміністрації до бару і назад.

Телебачення в Танзанії існує всього двадцять років. Трохи раніше за перегляд телепередачі покладалася в’язниця. Але зараз танзанійці щосили закуповують телевізори та із задоволенням дивляться мильні опери, причому віддають перевагу продукції, зробленій на суахілі. Втім, як з’ясувалося зовсім скоро, танзанійці люблять дивитися не тільки «мило», але і новини.

Далі буде.

Автор: Аріф Алієв.

P. S. Надеемся, что наша статья вдохновит вас и самим когда-нибудь отправится в поход на Килиманджаро. Правда к такому походу необходимо как следует подготовиться, приобрести все необходимое туристическое снаряжение (сделать это можно, например, тут), сделать необходимые прививки (ведь это Африка), оформить визы, купить авиабилеты и прочая.