Побачення з левом

Ще вдома збираючись в ПАР я точно знав: не зможу відмовити собі в задоволенні попсувати як слід нерви і не поїхати в «найт драйв» – на прогулянку в нічну савану. У відкритому джипі з беззбройним рейнджером. Попередньо давши в національному парку розписку, що в разі нападу диких тварин знімаю з адміністрації всю відповідальність. Так я і вчинив.

Денні сафарі мені швидко набридли – стомлені сонцем мешканці буша – леви, буйволи і носороги, а також леопарди та інші представники африканської фауни ліниво ніжаться в тіні рідкісних дерев. І лише зрідка позирають на туристів посоловілими від нещадної спеки очима. Звірині не до людей. Словом, така поїздка в буш навряд чи здивує і подарує значну дозу адреналіну істинним любителям не пошкодженої цивілізацією природи.

Напевно, я люблю живність так сильно, що іноді втрачаю голову. І ось в черговий раз втративши її, я замовив собі нічне сафарі. Причому попросив неодмінно показати левиний прайд. Хотів поспілкуватися з царем звірів тет-а-тет.

До речі, вартує така розвага не так дорого – всього двісті доларів на кілька осіб (денна поїздка в буш обійдеться не набагато дешевше). Правда, охочих скласти мені компанію серед туристів не знайшлося. Довелося заплатити за тих, хто злякався. Тобто купити індивідуальне сафарі.

До мого бажання доглядачі національного парку Крюгерсдорп, розташованого всього за шістдесят кілометрів від Преторії, поставилися з несподіваним розумінням. Виявляється, на прогулянки при місяці з левами наважуються рідкісні гості – більшість мандрівників воліє спостерігати за тваринами днем із закритих автомобілів. Тому ставлення до сміливців і ненормальних в заповіднику особливе. Мені дістався кращий білий гід Крюгерсдорпа з дивним ім’ям Япі. Провідник чомусь просив називати його просто «рейнджер». Велетень двометрового зросту народився і виріс в савані. Тому він знав її трохи краще, ніж свої п’ять пальців. Словом, мені пощастило.

Коли Крюгерсдорп потонув у густій – на небі ні зірочки – темряві, Япі посадив мене в старезний «Лендровер» без даху і стекол (на вигляд джипу було років тридцять) і ми поїхали геть з табору. Зрозуміло, Япі не взяв з собою ні карабіна, ні гвинтівки. Єдина річ, яку прихопив із собою з табору гід, був потужний ліхтар-прожектор. Його світло «било» на кілька десятків метрів.

Перше, що вражає тебе, ледь джип покидає табір, – нічна музика буша. Тисячі різних звуків, яких раніше ніколи не чув, зливаються в єдину мелодію. Слухати її можна навіть при працюючому двигуні – її неможливо не відчути шкірою. Тут все передбачено, здається, ще один зайвий шерех – і гармонія буде порушена. Напевно, симфонію буша не має сенсу записувати навіть на найкращі професійні магнітофони – її треба слухати в савані. І обов’язково вночі.

Коли з трави то тут, то там з’являються десятки зелених вогнів, – це загорілися очі антилоп, а в декількох метрах від джипа раптом проноситься туша буйвола. Тільки тоді ви здатні розуміти значення цих шерехів, трелей і свистів. Музику буша потрібно слухати тільки живцем. Інакше втрачається сенс.

Рейнджер легко веде джип в нічній савані, вимкнувши фари. Час від часу, не зменшуючи швидкості, він «зондує» прожектором буш, і, не виявивши головної мети нашої подорожі – левів, – продовжує пошуки. Іноді він засліплює антилопу і каже мені назву виду. Шокована тварина завмирає, а потім швидко розчиняється в темряві.

Я знаю – рейнджер неодмінно знайде левиний прайд. У нього просто немає іншого виходу. Інакше вимагатиму повторити вилазку в буш. Або будемо їздити по савані до самого ранку.

Спостерігаючи за впевненим у собі провідником, здогадуюся – цар звірів десь зовсім поруч. Нас розділяє, може бути, кілометр, може бути, – два. Інтуїція не підводить, і, врешті-решт, Япі різко тисне на гальмо. І тут же включає прожектор.

«Лендровер» стоїть посеред левової зграї. Скільки тут тварин? Я насилу справляюся з елементарним математичним завданням. П’ять, сім, п’ятнадцять! Величезні кішки зовсім близько. Для зйомки навіть не знадобився потужний трьохсотмілліметровий телеоб’єктив, який я взяв у «найт драйв». Левів можна було знімати звичайною оптикою!

Тварини вели себе зухвало – грізно гарчали. Одна з самок, злякавшись за крихітних левенят, що підбігли до машини, підкралася до нас на відстань півтора метра і приготувалася до стрибка. Ми завмерли, чекаючи гіршого. Я тільки пам’ятаю спрямовані на нас яскраво-жовті, із зеленими зіницями очі звіра. Не знаю, скільки минуло часу, – він в ту мить зупинився. Але левиця так і не стрибнула. Дочекавшись поки інша самка по черзі відтягнула малюків за загривок на безпечну відстань, вона повільно повернулася і гордо пішла в савану.

Тільки потім я зрозумів, якому серйозному ризику піддавав і себе, і провідника. Адже за правилами сафарі ми не повинні були зупинятися поза табором. Але провідник ризикнув порушити закони парку – мені вдалося вмовити його влаштувати фотополювання. Тепер я розумію – нас могли без особливих зусиль розтерзати на шматки. Здоровань Япі в цій ситуації навряд чи б що-небудь встиг зробити – навколо машини ми нарахували близько двох десятків дорослих тварин!

Леви продовжували спостерігати за чужинцями, що вторглися на їх територію. Невдоволення прайду наростало. Провідник почав нервувати і натякав: пора їхати. Ми знову грали зі смертю. Гра явно затягнулася. Але я забув про небезпеку, розповіді про загиблих в Африці фотографів і благав рейнджера потерпіти ще трохи – в кофрі залишалося кілька касет з фотоплівкою. І продовжував знімати левине сімейство.

Минуло ще трохи часу, і леви, як по команді, розслабилися, схоже, остаточно змирившись з нашою присутністю. Звірі відвернулися від нас і зайнялися своїми справами. Але тут не витримав провідник. Япі заявив мені, що зловживати терпінням прайду більше не можна, і повіз мене далі в савану.

Стадо особливо небезпечних буйволів, що зустрілося нам по дорозі вже не справило такого сильного враження. Антилопи кількох десятків видів, що то і діло розбігалися в сторони від машини, викликали поблажливу посмішку. Я був п’яний від виділеного змученим переживаннями організмом адреналіну.

Автор: Дмитро Барінов.