Национальные парки Танзании

На следующий день мы покидаем гостеприимный Mountain inn и отправляемся в поездку по национальным паркам. От Аруши часа полтора мы едем по шоссе, но потом начинается ухабистая грунтовка. Вообще-то в Танзании строятся отличные дороги, но часа за три пути до основных парков строительство прекращено. Причины две. Во-первых, иностранцев привлекает в Танзанию возможность увидеть настоящую Африку, основным атрибутом которой в их представлении являются стада диких зверей и отсутствие асфальта, по крайней мере, в джунглях и саванне. Во-вторых, считается, что если проложить дорогу, то тут же по обочинам возникнут поселения, и звери уйдут куда подальше. Обе причины далеко не бесспорны, но как бы то ни было, мы натираем спины бархатными чехлами «Лендро-вера» знаменитой в Танзании фирмы Equatorial safaris, глотаем изрядные порции тончайшей красной пыли и мечтаем быстрее добраться до Нгоронгоро.

Но вот наконец и окоем знаменитого кратера. На 500-метровом обрыве прилепилась фешенебельная «лод-жа» Wild life («Дикая жизнь»). «Лод-жа» — охотничий домик, предназначенный для сафари. По давней традиции так называют все отели, из которых можно увидеть зверей. Для наблюдения за стадами в Нгоронгоро при ресторане Wild life устроен специальный балкон со стационарным биноклем. Мы отдаем наши пропыленные рюкзаки боям, а сами с удовольствием выпиваем по пять стаканов предложенных нам мангового, папайного и ананасового соков.

ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ НА ВЕТКЕ И КОРОЛЕВА НАСЕКОМЫХ В МУРАВЕЙНИКЕ

В самолете пожилые англичане всю дорогу читали две одинаковые толстые книги «Жизнь среди слонов» известных натуралистов Гамильтонов (кстати, в советские времена книга, была переведена на русский). Западные туристы приезжают в Танзанию подготовленными к встрече с дикой природой. Они знают, что хотят увидеть, знают повадки зверья, и, как представляется, именно эти знания позволяют им без скуки часами торчать в джипе у лесного ручейка и ждать появления какого-нибудь редкозуба. Тем временем килограммы пленки тратятся на все, что движется мимо наблюдателей.

Человек воспитанный на Хемингуэе, которого западники не читали, но знают, что кровожадный писатель застрелил 55 львов, и счастье, что в его времена Калашниковы были не в ходу. У Хемингуэя все просто — не струсил и вдарил с винта буйволу в позвоночник, а льву — в левый глаз. Охотник на сафари торопится и не хочет ждать, вглядываться, наблюдать, а хочет ехать, куда не пускают, и выходить из машины, где нельзя. Скучно, звери кажутся неопасными, как в зоопарке. Но это обманчивое впечатление, и во многом оно — от незнания. Как плохо не читать нужных книжек! Вот что читают перед посещением парков западники. Я выписал из книги Гамильтонов всего один абзац о нападении слонов у озера Маньяра.

«Первый удар развернул машину. Слониха выдернула бивни и снова вонзила их в металл. Справа из-за кустов появились другие слонихи со слонятами и тут же ринулись в атаку. К счастью, размеры машины позволяли одновременную атаку всего трех слонов, но и этого хватало с избытком. Машина чуть не перевернулась, но снова встала на колеса. Бивни появлялись и исчезали с ужасающей быстротой. Мощный рев сотрясал, воздух, со скрежетом рвался металл. Вдруг в проеме дверцы показался огромный карий глаз, оправленный в шершавую кожу с длинными ресницами. Он принадлежал слонихе, которая пыталась головой продавить крышу кабины. Крыша затрещала и сильно просела».

Лет десять назад джипы с туристами сопровождал вооруженный охранник. Но сейчас эта мера безопасности отменена — от нападений оберегает опыт проводников и шоферов и запрет отъезжать в сторону от маршрута. Проводники знают, что вблизи носорога с детенышем нельзя шуметь, а площадка возле прудика с бегемотами безопасна, и на ней можно поразмять ноги. Я заметил, что во время сафари проводник и шофер не расслабляются, вертят головами и тихо переговариваются. Вон — леопарды, они на солнце смирные, «Лендровер» останавливается. Жираф подходит вплотную к машине — можно высунуться и сделать крупные планы. А вот стадо слонов мирно пожевало траву и скрывается в лесу. Проводник и шофер настороже: слоны передвигаются по лесу бесшумно и никогда — по прямой, могут неожиданно выскочить совсем близко…

Но обошлось. Слоны возвращаются из леса на прежнюю полянку. Следом за ними вылетают птицы-чистильщики. Птицы копаются в слоновьих шкурах и выковыривают насекомых. Любопытно! Но тут мы увидели то, о чем не прочтешь ни в одной книжке. Оказывается, слоны занимаются сексом не только для продолжения рода, как все прочие животные, а и для удовольствия. У слонов существует оральный секс! Каким образом, вы спросите? При помощи хобота, конечно!

Едем мимо журавлей: стерхов из нашей Красной книги, мимо антилоп гну, антилоп Томпсона и самых маленьких — дик-диков. Много попадается страусов и зебр. Проводник показывает рукой на одинокое дерево возле овражка. На ветке лежит лев! Мы орем, но лев не шевелится и даже хвостом не ведет, он отдыхает — скоро время охотиться. Лучшее место для съемок охотящегося льва — кратер Нгоронгоро. Вопреки общему заблуждению лев охотится не ночью, а в сумерках. В тропиках темнеет быстро, только что любовался закатом — и вдруг тьма кромешная. Нгоронгоро же место уникальное, здесь сумерки растянуты во времени. И именно здесь американским фотографом-любителем был снят кадр, принесший ему больше двадцати тысяч долларов: львица перебивает позвоночник буйволу. Возможным последователям удачливого фотографа напомним: в национальных парках Танзании погибли не меньше десяти фотографов, которые подобрались к объекту съемки слишком близко…

Ночь мы провели в лодже Lake Manyara. Часов в шесть утра я вышел на балкон и посмотрел на озеро и затянутый туманом тропический лес. А внизу, прямо на газоне у отеля… мирно сидели штук пятнадцать бабуинов. Глаза у них были жалостливые, и я кинул им красный банан. Что тут началось! Прежде мирные и умные на вид бабуины возопили по-звериному и устроили безобразную драку, разбудив всех без исключения постояльцев отеля. Мне стало стыдно за свою выходку, я решил срочно успокоить бабуинов — и кинул им второй банан. Тотчас из кустов выбежали еще с полсотни бабуинов. Взрослые устроили настоящий кулачный бой стенка на стенку, а малышня полезла ко мне на балкон. Я срочно отступил в номер, задернул шторы и затаился. Между тем драка на улице продолжалась, и персонал отеля заметался по коридорам, предпринимая некие суматошные действия для успокоения бабуинов…

За завтраком администратор объяснил утреннее нападение обезьян на отель необычайной засухой и полным отсутствием дождя в последние два месяца. Я не стал его разубеждать, но про себя решил никогда больше не бросать бабуинам красные бананы.

Автор: Ариф Алиев.

P. S. Также очень интересный рассказ о путешествии в Танзанию и соседнюю с ней Кению читайте на сайте https://po-miru.com/mir/afrika/keniya/putevoy-otchyot-norvegiya-keniya/otkryitie-afrikanskogo-kontinenta/